Погода петрозаводск форека
Туман очень рельефен и превращает дальние леса и холмы в подобие театральных декораций, чётко разделяя пространство на обособленные и словно бы плоские, вырезанные из картона, планы Это оказывается не турист, а местная жительница на сыновнем односкоростном дорожном стелсе, возвращающаяся из лесу. В общем — ничего удивительного, это было обещано, это предчувствовалось с вечера и было, соответственно, совершенно нормально.
А в восемьдесят третьем у нас прямо под одной из этих сосен, на полянке с толокнянкой и можжевельником, стояла палатка, и нас никто не тревожил. После упомянутой уже бури года весь Бесов Нос завален упавшими деревьями, образующими непроходимые заграждения.
Непонятно: с одной стороны, историко-культурный памятник мирового значения, с другой стороны — такая разруха. Если развивать там цивилизованный туризм, оставив всё как есть, нас не поймут Пробравшись — скорее, продравшись через буреломы, я наконец оказываюсь на оконечности мыса. А вот тут кое-что новенькое. Башню маяка, стоявшего заброшенным с девяностых годов, подреставрировали добровольцы. Она стоит свежепокрашенная, без проломов в обшивке, а по хлипким лесам и балочному каркасу внутри можно подняться на верхнюю площадку.
Это фантастически классно, что и подтверждают радостные голоса находящихся там туристов. Туда надо будет непременно залезть. Визит к бесу — опять же скорее формальная процедура. Очень уж он неудобно расположен. Чтобы оценить в нужном ракурсе всю триаду с сомом и выдрой, надо, получается, стоять где-то в озере, а это невозможно в принципе — разве только при тёплой и очень спокойной воде. И то, наверное, будет чертовски скользко. В общем, созерцаю каменное чудище откуда-то сверху-сбоку, а больше внимания уделяю мелким фигурам вокруг.
Туристы освободили маяк и направляются к скалам. Это очень кстати, потому что теперь путь наверх свободен. Сверху открывается прекрасная панорама онежского берега. Возвращаюсь с оконечности мыса по скалам северной стороны. Во-первых, красиво, во-вторых, хочется пройти мимо полосатого лебедя.
Фигура большая и заметная, именно её часто выбирают как один из символов онежских петроглифов, а расположена она вдали от основных туристических троп — на северной скале Бесова Носа. На часах половина седьмого, дождём пахнет всё отчётливее, хотя капли мороси на Кладовце так и остались каплями. Мой любимый мыс с детства - Пери, и там надо побывать обязательно.
Выбравшись со скал мыса на песчаный берег, обнаруживаю под деревьями палатку, а возле неё — прикованные к дереву два велосипеда. Поскольку людей рядом не видно — хозяева, видимо, в палатке. Естественно, не проявляю интереса и не приближаюсь, а просто прохожу мимо. Впрочем, отмечаю, что идея притащиться с великом на Бесов Нос не столь безумна, как может показаться, и пришла в голову не мне одному. Тропа между Бесовым Носом и Пери - старинная и крепкая. Ещё я с самого детства помню старые сосны, стоящие вдоль неё.
Некоторые уже тогда были высохшими, серо-серебряными и перекрученными винтом. На стволах — засечки от подсочного промысла неизвестно каких лет. Часть этих сосен на месте до сих пор Не успеваю выбраться на скалы мыса Пери VII по нумерации археологов , как начинается довольно основательный дождь. Плюю на намерение встретить вечер на любимых скалах, и бодрым шагом направляюсь по навигатору прямо к ждущему в чащобе Стичу.
Тут же меня поджидает сюрприз: при всей своей любви к болотам я никогда не мог предположить, что в сотне метров от тропы, среди скал, песка и сосновых боров, в основании мыса Пери Нос обнаружится реальное болото с морошкой и голубикой ну, пусть без ягод, но ботва обильная.
Тут же вокруг находится и заметное количество черники. Стич на месте, вещи тоже. Трава и кусты мокрые, но сам дождь кончился как раз в то время, когда я пересекал болото.
Ладно, хватит с меня удовольствий на сегодня — пора заканчивать день. Поскольку не очень понятно, куда и когда я двинусь дальше — возвращаюсь на середину отрезка между Пери и Карецким Носами и располагаюсь под сосной на берегу речушки Ближняя Модожа. Палатка расставляется мгновенно, велик приковывается к сосне, я забираюсь в палатку и подвожу итоги дня.
На велокомпьютере — км. На навигаторе — велокомп, если помните, врёт на завышение, а на навигаторе сосчитаны реальные цифры вместе с пешей прогулкой через деревню и три мыса.
Лёжа в палатке, занимаюсь уничтожением банки консервированных персиков. Эта банка, как и «Жигулёвское» на Воттовааре, имеет стратегический смысл: чуть позже она станет котелком.
Параллельно досадую на насекомых. Комары пищат омерзительно, но внутрь через сетку пролезть не могут. А вот у мельчайшей мошкары это получается прекрасно; а кусаются эти твари, между прочим, почище комариков. Главное — что у меня не запасено никаких средств противодействия, которые я посчитал лишними. Ещё большую досаду вызывает окаянная палатка.
Хоть на ней и нет ни слова ни по-русски, ни по-английски, а исключительно финские словеса, я настойчиво подозреваю за её созданием всемогущую руку Поднебесной: уж очень она странно сделана.
Да, она не протекает утром будет уточнение: почти не протекает. Но ещё при её расставлении я уже констатировал, что «пол» покрыт слоем воды, которую вытер тряпкой. Через некоторое время все стенки изнутри покрываются конденсатом, который начинает стекать вниз. За копошением с тряпкой и компотной банкой чуть не упускаю самое главное.
Вылезаю наружу и обнаруживаю, что солнце высунулось из-за тучи и готовится нырнуть прямо за остров. Хватаю технику и буквально в последние секунды ловлю-таки закат, после чего занимаюсь обустройством костра. Поскольку костёр — штука яркая и долгоиграющая, а дров кругом в избытке, прямо за палаткой в овражке лежит здоровенная сухая сосна с большущими сучьями — вскипятив воду и залив ею пакет доширака, а также заполнив наконец кипятком термос, отправляюсь в озеро — купаться.
В воде не шибко комфортно, но побывать здесь, не зайдя в озеро, было нельзя. Длительного заплыва я не выдерживаю, но потом долго сижу на бревне с кофе, сушками и дошираком, и мне абсолютно наплевать и на близящуюся непогоду, и на стремительно тающий заряд пауэрбанков а телефон слетел с катушек и жрёт батарейку как не в себя , и на комаров с москитами.
Мне просто хорошо, и всё. Четвёртый день начинается задолго до рассвета. Начинается он с шума дождя по палатке, и происходит это удовольствие где-то около пяти утра. В общем — ничего удивительного, это было обещано, это предчувствовалось с вечера и было, соответственно, совершенно нормально.
Точно как у Стругацких — «погоды стоят предсказанные».
В углу палатки обнаруживается лужа: это непонятное изделие всё-таки подтекает. Высушиваю лужу тряпкой и сплю дальше. Окончательное пробуждение настигает в начале девятого. Хмуро, серо, дождь вовсю продолжается.
Всю площадь палатки покрывает рельефный узор водяных капель, на сетке снаружи сидят осоловевшие комары. Благодаря литровому термосу с кипятком завтрак происходит без разведения костра, прямо в палатке.
Дождь тем временем перестаёт, можно попробовать проветрить палатку, хотя всё равно она без солнца не высохнет. Судя по состоянию неба, эпопея с дождём ещё далеко не окончена, но валяться в палатке становится скучно. Выползаю на песок, осматриваюсь. Речка ещё немного поднялась, но перемычка между ней и озером пока на месте. Это вообще свойство местных речушек: озеро намывает песок и закупоривает сток из ручья. Вода потихоньку копится, в какой-то момент начинает перетекать через перемычку, размывает её, и на некоторое время пляж прорезает полноценная речка.
Обходить место её впадения приходится по озеру, иногда довольно далеко от берега. Поскольку озёрная вода — белая, а речная — благородного красно-коричневого оттенка цвета крепкого чая торф, никуда не деться , устья речушек выглядят особенно эффектно. В солнечную погоду, когда красные и белые струи смешиваются на песчаном мелководье, зрелище особенно прекрасно. Был соблазн прокопать маленький ручеёк и устроить потоп, но решил не развлекаться и предоставить всё природе.
Думаю, после пары-тройки дождей речка сама нашла себе выход в озеро.
Клочковатые тучи налетают из-за леса — с востока. Дождя нет. Надо что-то делать. Закрываю палатку и отправляюсь пройтись по скалам Пери Носа. По пути фотографирую слоёный «бисквит» из разноцветного песка. Песок здесь в основном жёлтый, но попадаются небольшие участки чёрного ну, тёмно-серого и бордового цвета. Иногда они довольно забавно сочетаются, а ещё на таком песке очень эффектно смотрится рисунок волн.
На смену вчерашней ягодной диете приходит овощная. На скалах в изобилии произрастает дикий чеснок, но он уже закончил цикл развития, семена высыпались, листья засыхают, и найти свежую зелень довольно трудно. А вот дикий горох на песке растёт повсеместно. В детских походах он неизменно добавлялся в суповой котелок вместе со щавельком, которого тоже немало на откосах. Те давнишние походы случались раньше — во второй половине июля, иногда — до первых дней августа, горох был весьма нежен, и в суп шёл в варианте зелёной фасоли — вместе со стручками.
Сейчас он уже созрел, половина стручков покоричневела и высохла, а другая часть — отменного качества. Набираю ворох стручков и по пути к мысу не спеша лущу их, разбрасывая кожурки. Всех известных рисунков комплекса онежских петроглифов никогда, наверное, не разглядеть без проводника-археолога.
В этот раз всё ещё сложнее обычного. Скалы после дождя мокрые и очень скользкие, а зона, примыкающая к воде, дополнительно покрыта какой-то тиной. Мало того, что по ней легко уехать прямо в волны, так из-за неё ещё и часть петроглифов видна из рук вон плохо.
Интересного здесь много, мыс большой. Он детально описан ещё в классической книге Савватеева «Наскальные рисунки Карелии» , именно отсюда была выколота плита-«крыша» для Эрмитажа и кусок для Нацмузея Карелии.
Не знаю, почему, но здесь одна из моих любимых фигур — лодка. Вроде бы типичное изображение — звериная голова на носу, фигурки людей, ничего необычного. Но она удивительно использует рельеф скалы и интересно ориентирована. Получается, что она плывёт по чёрной каменной реке прямо на заходящее солнце; таким образом, выходит чуть ли не ладья мёртвых.
В этом году её плохо видно всё из-за той же грязи на скалах; а на втором кадре она в году, тогда с погодой и с солнцем повезло больше…. При прямом вззгляде виден только пёстрый рисунок гранита и блеск мокрого камня. Собственно говоря, неизменно хорошо видны в такую погоду те фигуры, которые выбиты на гладкой коричневой поверхности: там они выделяются и цветом, и рельефом.
Здесь же обнаруживается установленная на деревянные козлы отдельная плита с несколькими фигурами, среди которых хорошо заметен лунарный знак. Похоже, это тот самый камень, который невесть сколько времени валялся перевёрнутым — возможно, отколотый и сдвинутый льдом, ушедший потом под почву и корни деревьев, и который А.
Жульников догадался перевернуть в году. На мысу Пери V нет наскальных рисунков, зато он красиво смотрится с высокого берега заливчика, отделяющего его от Пери VI. Пока ползал туда-сюда по мысам, горизонт то и дело затягивала пелена дождя. Из виду скрывался то соседний Бесов Нос, то сливались в одну серую массу все мысы в направлении Шалы. В то же время у меня заметного дождя так и не было, — так, мелкая морось; в какой-то момент скалы даже начали просыхать.
Однако стоили лишь уйти с мыса, как пространство впереди в очередной раз размылось в бесформенную серость, и пришлось поторапливаться. По дороге набираю пучок всевозможной зелени: побегов брусники и черники, цветущего вереска, хвойных иголок, толокнянки и листьев иван-чая. Всё это будет заброшено в термос и превратится в чай на предстоящую дорогу. Когда будет сама дорога, пока неясно, потому что это будет зависеть от погоды.
Погода же покамест омерзительная. Возвращаюсь в палатку около часу дня, и вовремя: ближайшие полтора часа всецело посвящены дождю. В палатке мокро. Развлекаю себя зрелищем текущих по внешней стороне ткани струек и ручейков и звуком падающих капель, напоминающим потрескивание костра.
Несколько раз просушиваю свод от конденсата и ликвидирую лужи по углам. Наконец дождь заканчивается. Сразу же развожу костёр и вешаю кипятиться воду, а палатку протираю от капель снаружи. Пусть сохнет: небо, кажется, стало повыше, а это значит, что можно будет сегодня же двинуться в путь.
Пока копошусь у костра, мимо проезжают по направлению к Шале автомобилисты, с которыми я встретился вчера при штурме мыса Чёрный. Провожаю их взглядом, наблюдаю, как они вскарабкиваются по песчаному подъёму в лес возле Карецкого, и тут со стороны Пери показываются две велофигуры.
Это, без сомнения, те самые велосипедисты , чью палатку и «коней» я видел вчера на стоянке у Бесова Носа. Перекидываемся несколькими словами. Ребята оказываются из Москвы эх, не спросил, нет ли их на Веломании. Из разговора выясняется, что они приехали по каршевской дороге!
Моста действительно нет, но рядом якобы обустроен брод с мостками. Про дорогу сказано примерно так — ну, после дождя-то… катить получится, ехать — не везде.
Благодарю за сведения и размышляю: каршевская дорога — это 17 километров неизбежной жести и 2 км асфальта. Чтобы попасть в эту же точку через Шалу, предстоит возврат практически в Пудож, и в итоге — 12 км относительной и уже знакомой, но размокшей на дожде жести и 50 километров асфальта.
Каршевский вариант, таким образом, добавляет пять километров неприятностей, но экономит 43 километра пути. Выбор очевиден, и я, заправившись очередным дошираком и травяным чаем, а также соорудив литр чая в дорогу, в выезжаю по берегу в направлении Каршево. Перед выездом — ещё одна встреча, быть может, самая странная за всё время поездки.
По берегу приближаются двое жизнерадостных молодых людей с рюкзаками. На вопрос, откуда и куда, отвечают, что идут пешком из Вытегры, причём не по автодорогам, а по найденным на картах тропам. Без печали и досады, даже с каким-то вполне, кстати, понятным удовольствием посетовали, что тропы эти плохо проходимы, а от Муромского монастыря до Чёрной речки тропы не оказалось вообще, и пришлось идти то по болоту, то по воде озера.
Дьябло, один только этот участок — 18 километров! Респект таким парням — молодцы!.. Всё, что накануне было удобным грунтом, после дождя превратилось в склизкий каток. Собственно, весь подъём к деревне для проезда пригоден весьма условно. Катить Стича рядом приходится даже на паре участков, где вчера он нормально ехал без пробуксовки.
Ну да что поделаешь: взялся за гуж — не говори, что не дюж. После вершины холма на въезде в деревню дело идёт веселее, хотя исхлёстанные малиной, ивняком и кипреем штаны спустя километр пути мокры уже насквозь. Несмотря на мокрую погоду, в кустах кто-то, не то из местных, не то из туристов, пытается собирать малину.
Первый километр от деревни проходится на удивление приятно. Дорогу, видимо, какое-то время не уродовали внедорожниками, и она вполне комфортна.
Правда, есть пара скальных выходов с высокими ступеньками — я их, оказывается, даже помню с года — где ехать не получается. Ну, и потом в глубокой колее катимый рядом велик всё-таки опрокидывается в первый раз.
Дело весело идёт в предвкушении первого ручья. Ручей я помню по тому же седьмому году; тогда через него вела линия брёвен, остававшихся от былого моста. Сейчас нет ничего, просто лужа, но лужа неглубока и нормально проходится по краю.
Удовольствия начинаются по истечении первых сорока пяти минут путешествия. Скалы и песок заканчиваются, и дорога предстаёт во всей красе. В году, при первом и единственном знакомстве, она ещё была дорогой.
В я её не видел, но зато видел на берегу джипы, которые её преодолели ну, и в Сети были кое-какие картинки. Судя по виду тех джипов, покрытых слоем грязи по самую крышу, не хуже танков после учений, дорога за два года здорово изменилась.
Кое-какие фотографии тех лет ещё не удалились и всплывают на форумах типа geocaching. Вот, кстати, одна из разысканных фоток года. Надо сказать, что сейчас всё-таки чуть-чуть лучше…. Главный недостаток многоскоростных передач на велосипедах — это низкое расположение цепи и роликов заднего переключателя.
Как показала езда по шальскому песку, достаточно незначительного погружения в песок или лёгких волн, чтобы нижний ролик зачерпнул абразива по полной. О том, как себя чувствует трансмиссия на замечательной каршевской дороге, я вообще молчу. Учитывая недавний дождь и гружёный багажник, можно смело утверждать, что в каждой луже и в каждой колее происходит копание переключателем в глине и песке. Хруст, треск и грохот при этом раздаются ещё почище, чем на онежском песочке. Но надо отдать должное компонентам — Shimano Alivio даже в этих условиях продолжает работать с часовой точностью.
Местами дорога вырывается из глинистых разъезженных перелесков на берег Чёрной речки. Вот креста на полянке в году не было; не знаю, что за драма тут разыгралась и когда….
Болотистые низины и ручьи раскатаны автомобилистами во всех направлениях. Это уж как водится: сначала появляется лужа, потом объезд лужи, потом объезд объезда, и так до полного неприличия.
Поступаю по своему болотному правилу, которое ещё ни разу не подводило: если в противной болотине видишь тропу, иди не по ней, а рядом — там гарантированно будет лучше. С автомобильными колеями в точности то же самое. Может быть, будет не менее топко, чем непосредственно в колее, но наверняка мельче и чище. Местами путь в неплохой сохранности, и можно бодренько ехать. На очередном таком участке увлекаюсь, в какой-то момент забываю про свойства мокрого суглинка и решаю обрулить очередное неудобье по боковому объезду.
Естественно, этот манёвр не проходит даром, Стич не согласен с поворотом руля и тотчас же оказывается на боку, а я — на четвереньках в грязи. Это, впрочем, ерунда. Знал же, на что иду. Спустя ещё час подобных развлечений — то верхом, то пешком — я наконец достигаю обещанного брода, заменяющего разрушенный мост. Зрелище величественное: не то автомобилисты, не то квадроциклисты поработали в режиме бобров, повалили в ручей пару громадных осин, накидали дощечек… и путь, в общем, свободен.
Карта, кстати, утверждает, что это не просто ручей, а целая речка с симпатичным именем Сустрежа. На другом берегу долго продираюсь через болотину и наконец выбираюсь на дорогу. Здесь она сразу становится нормального качества, вполне себе проезжая даже для авто.
А вот, собственно, тот разрушенный мост, который преградил избыточному числу любителей экстрима дорогу к петроглифам. После чудесной дороги Стич, конечно, выглядит прекрасно.
На раме, тормозах, крыльях и переключателях, наверно, килограмма два глины, песка и дорожного мусора. Кстати, за время попеременного черпания грязи с постоянными торможениями колодки стёрлись очень основательно, и торможение практически отсутствует.
Даже если зажать полностью оба тормоза, конь не встаёт как лист перед травой, а долго и понемногу с тихим шуршанием замедляется, после чего нужно соскакивать и дотормаживать его вручную. Выехав к бетонной плите, исполняющей роль пирса на берегу реки, закатываю агрегат в речку и долго поливаю водой из найденной в кустах канистры. Через четверть часа песок и глина смыты, цепь не трещит, а тормоза не хрустят хотя и не тормозят , и я в относительно приличном виде въезжаю в Каршево.
Повсюду во дворах объявления — «гостевой дом», «стоянка авто», «доставка туристов до озера». Дорожные знаки — уже нормальные, современные. В году повсеместно было распространено пудожское районное ноу-хау: знаки были намалёваны краской на дощатых щитках нужной формы. Нигде больше такого не видел. Время — семь вечера. На мосту через Чёрную останавливаюсь, чтобы бросить прощальный взгляд на речку.
Всё-таки она удивительно славная, да и надо сказать ей спасибо за километры пути, проведённые вместе: последние два с половиной часа она всё время была где-то рядом. Не успеваю отъехать от моста, как навстречу показываются две машины. В них обнаруживается компания, с которой я разговаривал на стоянке археологов, что на Кладовце.
Они, договорившись с кем-то из местных, осматривали окрестности. После недолгого разговора разъезжаемся восвояси. Регистратор я уже не запускаю, хотя в запасе и есть один заряженный аккумулятор. Вскоре на горке показывается деревня Нигижма, а в ней — выезд на уже знакомую федеральную дорогу Медгора — Вологда.
Поскольку предстоящий путь совершенно неизвестен, решаю ехать, пока не надоест, и в пределе — доехать до окрестностей Вытегры, куда-то в район Тудозера. Стоять ночью просто в лесу у трассы нет никакого желания, а тудозерские берега и отворотку на Андомскую гору я помню с экспедиции года как довольно симпатичную местность.
В крайнем случае, если что-то пойдёт не так, можно будет остановиться в любой момент. Без десяти восемь вечера въезжаю в Гакугсу. Гакугса оказывается пресимпатичнейшим местом. По картам она представлялась мне каким-то глухим углом, затерянным в бескрайних муромских болотах в километре за деревней правда начинается огромное болото, тянущееся до самого Муромского озера и достигающее онежского берега и Муромского монастыря.
На самом же деле деревня стоит на высоком холме, с которого во все стороны открываются замечательные панорамы. С автобусной остановки меня окликают две местные бабушки, сидящие там в компании огромного лохматого и невероятно добродушного пса.
Им любопытно, откуда и куда я еду.
Ближайшие полчаса проходят за разговором, во время которого я успеваю сфотографировать велозакат и сгущающийся по окрестным низинам туман. Туман очень рельефен и превращает дальние леса и холмы в подобие театральных декораций, чётко разделяя пространство на обособленные и словно бы плоские, вырезанные из картона, планы За Гакугсой начинается долгий и свободный полёт сквозь море тумана.
Туман везде — он выползает на трассу из леса, он вяло тянется над болотами, он переполняет низины, он густ и одушевлён, онвпереди, сзади и повсюду, он наполняет струящимися чёрточками конус света от фонаря. Абсолютно очарованный туманом, я в девять вечера вижу впереди какую-то металлоконструкцию над дорогой и белую стелу в стороне и догадываюсь, что покидаю пределы Карелии. Так и есть. В неприглядном тяжёлом ельнике оборудована площадка-стоянка, за которой начинается Вологодская область.
Останавливаюсь, чтобы взбодриться чаем с сушками сушек ещё очень много и пшикнуть на цепь WD, чтобы не шумела. К полёту сквозь туман добавляется новое развлечение: лягушки.
То ли ночной асфальт теплее окружающей шоссе травы, то ли ими движет жажда путешествий — но до конца дня сонмы этих земноводных, похоже, были просто одержимы стремлением закончить свои дни под колёсами транспорта. Куча их уже раскатана по асфальту автомобилями, многие сидят на полотне дороги, некоторые героическим прыжком пытаются запрыгнуть мне в спицы. Изо всех сил обруливаю несчастных тварей, но с полдюжины их всё-таки не избегают кончины под колёсами Стича. Дорога мчится почти по прямой мимо названий, знакомых по первой экспедиции года - Саминский Погост, Андомский Погост, Макачёво, Октябрьский.
Это ведь тогда среди прочих записалась в полевые дневники и в память частушка —. Посёлки светятся огоньками где-то в стороне, за лугами и туманом. Мне, увы, не до них, и они остаются позади.
Поворачиваю и понимаю, что на берег Тудозера совершенно не хочу: судя по карте, там всё застроено, и только не хватало располагаться на ночь в посёлке. Включив налобный фонарь на полную яркость, осматриваю окрестности дороги.
Как только вижу поодаль лес, кажущийся сухим и просторным высокие сосны, не видно мелколесья и кустов - схожу с дороги. Лес вполне приемлемый, полянка находится сразу же, кусты на вырубленной вдоль дороги полосе делают палатку не заметной для проезжающих автомобилистов — чего ещё желать?
Ставлю палатку и устраиваюсь на ночь. Видимо, настолько счастлив, что не смотрю на часы. Впрочем, сейчас подозреваю, что времени было — где-то половина первого. На велокомпе км. За день, таким образом, пройдено Просыпаюсь около восьми. Всё чудесно, дождя нет, конденсат на палатке во всей красе и вроде как светло. Прогноз погоды даёт какую-то жару и ясную погоду до вечера.
Констатирую, что меньше, чем в сотне метров впереди — болото, а вокруг — заметный туман. Ничего мало-мальски напоминающего написанное в прогнозе не наблюдается. Подкручиваю тормоза всё настраивается без проблем и работает, как будто и не было каршевских грязевых купаний. Фиксирую вечернюю цифру на велокомпе и навигаторе, собираюсь и выезжаю. На дороге туманно и прохладно.
Пока рассуждаю, насколько обманет прогноз, начинается спуск к Илексе. Панорама речной поймы довольно привлекательна, и, пока я вожусь с фотоаппаратом, среди клочьев тумана и туч весьма неожиданно начинают появляться солнечные разрывы.
Вдохновясь картиной, прибавляю оборотов и устремляюсь вперёд. Уже через четверть часа, разгоняя ошмётки облаков, вовсю сияет солнце, ехать становится жарко, а сбоку от дороги вырисовывается дивная картина, от которой Левитана или Куинджи, пожалуй, хватил бы удар.
Какая-то новомодная техника, скосив луга, не то что сметала стога или смотала сено в рулоны, но ещё и упаковала сенные брикеты в белую плёнку. По холмистой луговине разложены целые вереницы этих странных белых предметов, сияющих в лучах утреннего солнца.
На обочине доцветает Valeriana officinalis, на луговых васильках отдыхают бабочки, Стич бесшумно катит по направлению к Вытегре, мир свеж и определённо прекрасен. Въезд в Вытегру знаменуется кладбищем, тянущимся вдоль дороги справа сразу от указателя. После стелы с названием города и годом основания — , стоящей в начале длинного спуска, распахивается широчайший обзор на низину, приютившую город.
Он достаточно сложный для жизнедеятельности и ведения хозяйства: холод и длительность осенне-зимнего периода дополняются непредсказуемостью и переменчивостью. Вот еще какими особенностями характеризуются климатические условия Северо-Запада:. Это обуславливает желание многих людей получать доступ к как можно более точным данным по погоде.
Причем, речь идет не только о ближайших днях, но и на месяц вперед или даже на целое время года. Помимо этого, многие люди интересуются и погодными условиями в самой Финляндии. Климат там в чем-то похож на погодные условия в Санкт-Петербурге и Карелии: в целом, достаточно тяжелый и холодный. На севере страны условия ближе к арктическим, а климат больше напоминает континентальный, чем морской. Среди городов, которыми туристы из России интересуются больше всего, следует назвать Хельсинки, а также Котку, Иматру и Хамину.
Ниже будет приведен список основных сайтов, которые публикуют данные о погодных условиях в Финляндии, а также в соседних государствах, в т. Перечислим 3 наиболее популярных сайта сайт прогноза погоды:. Можно сократить 7 км, если сразу за карельским постом ГАИ повернуть налево, но при этом на маршрут нанизываются 4 деревни с ограничением Вниманию любителей ездить не тихо!
С обоих сторон карельского поста ГАИ примерно в 1 км часто стоят фиксирующие скорость видеокамеры. Будьте внимательны. По Приозерскому шоссе от Приозерска на Сортавала, далее по главной дороге на Питкяранту. В Питкяранте по главной дороге на Санкт-Петербург, следующий населенный пункт примерно через 10 км «Ууксу». Там после указателя «86 км» за второй по счету в населенном пункте автобусной остановкой будки синего цвета слева поворот направо. От поворота 1,5 км до поворота налево и еще м до дома дом узнаете по фото на сайте.
Расстояние от КАД до дома км. Однако надо иметь в виду, что между Приозерском и Сортавала есть неасфальтированный участок около 40 км длиной. Кроме того, на этом участке сплошные закрытые повороты и спуски-подъемы, поэтому по времени по первому варианту однозначно быстрей.
Имеющим соответствующее техническое оснащение Заказчикам могу в электронном виде нарисовать и выслать маршрут движения от Вашего населенного пункта до моего дома по GPS. По Приозерскому — все «Лукойлы». Последними будут: перед Приозерском справа и перед Сортавала слева. Автобусом: от м. Девяткино в Санкт-Петербурге через Сортавала на Петрозаводск до Питкяранты по понедельникам, четвергам, субботам в Обратно по средам, пятницам, воскресеньям в Время в пути — 8 часов.
От автобуса до дома — доставка администратора.
