Церковь сан грегорио армено
Залы многих дворцов украшены фресками и богатым декором, свидетельствующими о великолепии Неаполя прошлых веков. Музей находится в историческом греко-римском центре , мы осмотрим и его. Только надо быть предельно внимательным. Просматривая свой прошлогодний отчет по Неаполю, вдруг обнаружил, что куда-то вдруг подевалась заключительная часть.
Монастырь открыт с 9 до К входу ведет вот такая длинная лестница-коридор, с двух сторон окруженная стенами лестница, по которой мы входили в монастырь, так высока, что по ней попадаешь сразу на второй этаж. Проще говоря, клуатр и церковные хоры находятся в одном уровне. Вход бесплатный, при входе сидят монашки, можно что-нибудь у них купить, но можно пройти и так. Проходим в монастырский двор, настоящий оазис на фоне других строений исторического центра Неаполя, где все здания стоят вплотную друг к другу, и толком нельзя рассмотреть ни одного фасада.
Великолепный сад, засаженный фруктовыми деревьями апельсины, лимоны и цветами. Клуатр монастыря создан архитектором Джованни Винченцо дела Моника. Ворота, ведущие в него, расписаны Джакомо дел По 17 век.
В центре двора — мраморный фонтан эпохи барокко, по бокам от которого находятся статуи Христа и самаритянки работы Маттео Боттильери 18 век. Зарешеченные окна по правой если смотреть от входа стене церкви выходят в клуатр. Со стороны клуатра к каждом окну ведет низкая ниша, так что смотреть через окно на происходящее в церкви можно, но только преклонив колена.
По легенде здесь был расположен монастырь, основанный Святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Затем здесь основались монашки, последовательницы Святой Патрикеи. Монашки хранили мощи Святого Григория Армянского, вывезенные из Константинополя. В г. В 16 веке весь церковно-монастырский комплекс зданий был полностью перестроен по проекту Джована Баттисты Каваньи и Джованни Винченцо делла Моника. В работах принимал участие известный архитектор того времени Доменико Фонтана.
В году новая церковь открылась для публики. Потолок имеет необычную кессонную фактуру, которую ему придал фламандский художник Дирк Гендрикс в году. Резные позолоченные сегменты потолка содержат картины, на которых изображены сцены из жития святых, чьи реликвии хранятся в монастырском комплексе, прилегающем к церкви.
В году купол был расписан Лукой Джордано, изобразившим сюжет « Слава святого Григория». В общей сложности в церкви содержатся 52 фрески, выполненные этим мастером. Нижний декуманус прозвали « Ножом Неаполя» — Спакканаполи. Но такой улицы не существует, на каждом своем участке она принимает разные названия. Мы выходим на Спакканаполи в месте, где она называется виа Сан-Бьяджо-дей-Либраи.
Если свернуть налево, в сторону вокзала, то неподалеку увидим Палаццо Марильяно , также известное как Палаццо ди Капуа — ренессансный дворец.
Нынешний облик дворца был спроектирован архитектором Джованни Донадио, известным как Иль Мормандо, в м годах. Сейчас там архивное ведомство провинции Кампания. Вход во дворец свободный по определенным часам. Больше особых достопримечательностей в этой стороне Спакканаполи нет, поэтому все поворачивают направо к Палаццо дель Монте-ди-Пьета. Некогда в его стенах находился городской ломбард « Монте ди Пьета» , основан в году после того, как император Карл V издал указ об изгнании евреев, занятых в ростовщичестве.
Между м и м годами Джан Баттиста Каванья при участии Джованни Джакомо Ди Конфорто и Джованни Кола ди Франко построил здание с прилегающей часовней в стиле маньеризма, куда переехал ломбард. Часовня привлекает внимание своим фасадом. По обеим сторонам от входа, между двумя ионическими колоннами, расположены две ниши со статуями Пьетро Бернини. За дворцом скульптура, расположенная на небольшой Площади Нила.
Мраморная скульптура представляет собой изображение бога знаменитой египетской реки. Статуя бога Нила. Она была воздвигнута ещё в те времена, когда Неаполь был греческим городом. Обелиск украшен мраморным орнаментом и скульптурами, некоторые из которых выполнены Лоренцо Ваккаро. На площадь выходит одним из фасадов церковь святого Доминика Chiesa di San Domenico Maggiore , является частью монастырского комплекса.
Строительство храма было начато по приказу Карла II Анжуйского в г.
Главный вход находится с противоположной стороны, и чтобы к нему подойти, надо из переулка пройти под арку и через двор. По обеим ее сторонам находятся капеллы, некоторые из них замечательные, но все они плохо освещены, а в некоторые еще и вход закрыт решетками. Все капеллы принадлежат аристократическим семьям Неаполя. Раньше они были украшены полотнами Рафаэля, Карраваджо, Тициана сейчас в музеях.
В боковой капелле находится Распятие, с которого, по легенде, Христос говорил с Фомой Аквинским, На территории монастырского комплекса находился тогда Неаполитанский университет, где Фома преподавал и жил тут же, в монастыре. Выпускниками университета были Джордано Бруно и Компостелла. Здесь есть захоронения неаполитанских королей из Арагонской династии.
Обращают на себя внимание многочисленные надгробные памятники представителей знатных родов. Войти в аккаунт. Отзывы пишут не писатели, а туристы. Попробуйте, это вдохновляет! Отзыв об отеле Рассказ о путешествии Отзыв о турфирме Отзыв о достопримечательности Вопрос туристам Тема на форуме. Часть 7. Прогулка по городу. В Неаполе мы были и год назад, поэтому рассказ включит воспоминания и фото также и с прошлогоднего путешествия Опять начинаем свой путь от Центрального вокзала.
Картина Карраваджо украшает главный алтарь церкви, ее видно из галереи второго этажа. Напротив церкви боковой фасад кафедрального собор Дуомо Святого Януария. Выходим из собора через главный портал на виа Данте. Небольшая, но очень красивая капелла Идрии покрыта фресками на тему жития Богородицы.
В капелле находится икона Богоматери Одигитрии. Есть капеллы, не соединяющиеся с церковью, вход в которые организован прямо из клуатра. Улица чуть пошире, чем виа Трибунале. Рядом интересный дворец представителя семейства Карафа, постройки г. В этой части Спакканаполи улица полна различными лавками, кафешками, кондитерскими. Как тут не съесть знаменитую неаполитанскую ромовую бабу Вава? Огромное трехнефное пространство собора с готическими сводами и арками: По обеим ее сторонам находятся капеллы, некоторые из них замечательные, но все они плохо освещены, а в некоторые еще и вход закрыт решетками.
Самая ценная из капелл — капелла Бранкаччо — расписана Пьетро Каваллини в году. Чтобы добавить или удалить фотографии в рассказе, перейдите в альбом этого рассказа. Этот путь на такси можно считать одинм из самых впечатляющих аттракционов: езду, или даже лучше - лавирование по Неаполю забыть нельзя. Мы очень радовались, что не сунулись сюда на нашем опеле. Позже, гуляя по городу, мы рассматривали припаркованные автомобили и видели, что большинство из них от такой езды сильно поцарапаны и местами помяты.
Несколько слов о знаменитом неаполитанском уличном движении. Неаполитанские улицы - это цирк! Особенно впечатляют широкие односторонние улицы с перекрестками. Рядов в движении машин не прослеживается в принципе. Скутеры пересекают поток почти под прямым углом. Вообще неаполитанские скутеры меня поражают отчаянной смелостью и наглостью. Обойдя машину на полкорпуса, они тут же в наглую ее подрезают, заставляя тормозить. Я пробовал не тормзить, но они уже просто не видят, они настолько уверенны, что ты затормозишь, что приходится тормозить.
И в тоже время на улицах не ощущаешь московской злости. Если двое или трое орут друг на друга через открытые окна, то это скорее для традиции, морды они бить не будут. Я это вижу по нашему таксисту, он орет на них в открытые окна, машет руками, крутит пальцем у виска, ругается, но потом улыбается!
Про скутеров. Я пробовал при остановках и движении ставить машину, оставляя и справа и слева одинаковое пространство, чтобы скутеры не могли протиснуться, уж больно они надоедливы, да и лезут прямо под колеса. Странно, чего проще по нашему, по-московски, поставь машину на светофоре так, чтоб не мешались потом мотоциклы, но никто так не делает.
Все же народ здесь веселый и добродушный. Любой закаленный в злых московских пробках водитель, адаптировавшись здесь за короткое время, не будет испытывать никаких трудностей.
Надо просто привыкнуть, что люди здесь сначала выезжают на перекресток, потом останавливаются и оглядываются. При общей достаточно низкой скорости движения они могут себе это позволить. Интересно, что светофоры в отличие от Северной Италии здесь стоят только на крупных перекрестках. Все остальные даже без знаков приоритета.
Проезжает тот, кто раньше бибикнул или кто наглее. Опять же с московской наглостью и небольшой привычкой к местным нравам здесь можно ехать вообще не останавливаясь. Только надо быть предельно внимательным. Кто выезжает с парковки задом, тот всегда прав, он это делает не смотря назад.
Так же с боковой дороги. Едешь, вдруг на полкорпуса сбоку вылетает машина и останавливается, водитель смотрит налево, потом направо, а потом продолжает движение. Это все достаточно нервно, но через какое-то время перестаешь тормозить, а просто всех объезжаешь в том числе и по встречке. На магистралях рядность все же соблюдается, но едут они по всем рядам и обгоняют тоже по всем.
Интересно, что у десятой части неаполитанских машин отсутствуют боковые зеркала. А у очень многих они болтаются на проводе, как будто их только что сбили.
До площади Данте наше такси не доехало. Мы встали в такую пробку, что было очевидно, что пешком быстрее. Расплатились с шофером по счетчику, разложили коляску и пошли гулять по этому необычному шумному городу. Пьяцца Данте - большая замусоренная площадь с расписанным постаментом памятника поэта и бомжами, спящими в теньке от памятника и от парковочных лифтов. Отсюда начинается наш пешеходный маршрут. Мы заглянули на пьяцца Беллини, которая интересна своими ночными кафе, потом сходили в готическую церковь на площади Луиджи Мираджлия и по улице Сан Себастьяно спустились на Виа Сан Бьяджио деи Либрай.
Надо сказать, что по старым узким якобы пешеходным неаполитанским улицам с детьми ходить очень нервно. Улицы без тротуаров и мотоциклы по ним лавируют среди толпы. Даже держа ребенка за руку, не будешь уверен, что на него не наедет скутер. Далее мы вышли на одну из самых главных неаполитанских площадей Джезу Нуово.
На площадь выходит знаменитый рустованный пирамидальным камнем фасад церкви Джезу Нуово. Собственно сам фасад принадлежал ренесансному палаццо XV века Сансеверино, переделанному в XVI веке в иезуитскую церковь. Стоящая рядом церковь Санта Кьара сгорела во время бомбежек года и была восстановлена. К сожалению, ее знаменитый клуатр по нашей оплошности выпал из нашего маршрута. Дальше мы через площадь Сан Доменико Маджоре по узеньким переулкам выходим к малопримечательному фасаду церкви Сансеверо.
В церкви находится знаменитая скульптура Джузеппе Санмартино Кристо Велато, изображающего лежащего Христа, покрытого тончайшим покрывалом. Кроме этого в церкви выставлены два препарированных трупа, представляющие кровеносную систему человека - весьма жуткое зрелище, принесшую князю Займондуде Сангро славу колдуна и некроманта. Неаполитанский собор, построенный в году столько раз перестраивался после землетрясений, что теперь за ренесансным фасадом скрывается готическое пространство интерьера, декорированное в духе барокко в XVIII веке.
К одной из них пристроен баптистерий, в который нам удалось попасть. В Дуомо мы попали ровно к открытию после обеденного перерыва Баптистерия Сан Джованни ин Фонти, содержащего раннехристианские мозаики, созданные даже раньше знаменитых мозаик в раввенских церквах.
От собора мимо церкви Сан Джорджио Маджоре мы вышли к пьяцца Гарибальди, оказавшийся большой шумной скучной площадью. Здесь мы сели в автобус и по Корсо Умберто I покатили в сторону пьяцца Плебищито. Сначала мы зашли в галерею Умберто I, где совершенно случайно встретили нашего коллегу по работе.
Район Санта Лучия, где сосредоточены различные королевские здания, - самый узнаваемый в Неаполе, хотя, как нам показалось, совсем не самый характерный для этого города.
Он скорее напоминает Рим, чем Неаполь района Спакканаполи.
Здесь огромные площади, гигантские и значительные в градостроительном отношении здания широкие и прямые проспекты. Галерея Умберто I впечатляет своими размерами, лепечущим легким шумом, отражающихся от стеклянного купола звуков и какой-то респектабельной атмосферой. На большой площади Плебищито стоит церковь Сан Франческо, в которой сразу узнается Пантеон, а в ее полукруглом разбеге колоннады узнается колоннада Сан Петро.
Королевский дворец - малопримечательное здание, характерное скорее для испанских Плаца Майор, чем для королевского дворца, одного из самых крупных городов Италии. Сам замок малоинтересен, зато с его стен открываются лучшие виды на Неаполь, Везувий и Неаполитанский залив. Затем мы на другом фуникулере спустились к станции Монтесанто.
